Juillet 2013: Namibie - Botswana - Zimbabwé

Depuis longtemps déjà je rêve d'Afrique...de grands espaces sauvages et d'aventure.

Après avoir été 2 fois au Kenya, je me décide en 2013 pour faire une traversée de l'Afrique Australe: Namibie - Botswana - Zimbabwe.

Arrivant à convaincre sans mal Nicolas de m'accompagner nous réservâmes un périple de 3 semaines auprès du tour-opérator Nomade Aventure afin de traverser certains des plus beaux paysages du monde, du désert du Namib aux chutes Victoria, en passant par le delta d'Okavango et l'observation de nombreux animaux.

Ce fût encore un merveilleux voyage qu'il fût difficile de quitter, même une fois en France l'esprit y est resté encore un bon moment...l'Afrique a quelque chose d'envoutant, de mystique et surtout d'extraordinairement dépaysant...

Nous avons aussi eu la très grande chance d'être un groupe de 7 personnes d'âges très différents (de 30 à 71 ans) mais s'entendant extraordinairement bien, et d'être entourés d'un guide français, Vincent, dont la connaissance sans faille des pays visités était une véritable valeur ajoutée, et de Stefan notre chauffeur-cuisinier à la bonne humeur constante et au don culinaire merveilleux.

Les participants: Alain et Pierrette les grand-parents champions de la randonnée, Francis et Isabelle le couple parents de Blois, Mathilde l'aventurière de Paris, Nicolas et moi.

A travers un récit au jour le jour, des photos, vidéos (un grand merci à Francis) et des fonds musicaux, j'espère relater eu plus juste l'ambiance si particulière de ce voyage en Afrique:

La Namibie

La Namibie, pays grand comme la France peuplé de seulement 2 millions d'habitants, est composé d'une succession de déserts tous différents, immenses et magnifiques...d'une faune riche et variée que l'on rencontre dans des parcs protégés ou sur la route...composé de 12 ethnies différentes... et est surtout un pays tout en sensations.

Sensation de liberté et de solitude à travers ces kilomètres sans fin, de dépaysement et d'émerveillement devant la beauté d'un lever de soleil sur une dune, de surprise devant la variété des paysages, de joie à l'aperçu d'animaux, d'humilité à la rencontre des Himbas et devant les chefs d’œuvre ancestraux des bushmen...

Mais un peu d'histoire pour débuter, avant de rentrer dans le récit au jour le jour de notre voyage. Celle ci remonte à l'âge des premiers hommes dont on a retrouvé des outils, poteries et même de nombreuses peintures rupestres. Les bushmen ou San furent les premiers habitants suivis d'autres ethnies comme les Herero et les Owambo. C'est au XVème siècle que les européens commencèrent à découvrir le pays, en commençant par les portugais qui accostèrent à Cap Cross sur la côte Atlantique. Le désert est cependant un frein à l'invasion européenne. Mais petit à petit le "South West Africa", dont c'était le nom à l'époque, est envahi de différents peuples d'Afrique, dont les Oorlams afrikaners, qui se disputent les territoires, ainsi que de pionniers sud-africains, les Boers. Puis se fut le temps de la colonisation des allemands de 1884 à 1920. Fin 1920 le South West Africa est annexé à l'Afrique du Sud. Et c'est après la révolte des namibiens dont les Ovambo avec le parti SWAPO, qu'enfin la Namibie devient indépendante en 1990 avec pour capitale Windhoek. C'est donc un tout jeune pays républicain, dont 11% d'habitants sont blancs, que nous visitons.

De Windhoek à Sesriem, en passant par le désert du Namib (jours 2, 3 et 4)

Arrivés en début d'après-midi à Windhoek, après 3 vols depuis Paris, nous nous rendîmes tout d'abord à la célèbre Christuskirche, mélange d'art néo-roman, d'art nouveau et gothique. Puis nous nous installèrent au Longdiningi Lodge tenu par une française.

Après un premier diner dans un restaurant typique de la capitale où nous avons dégusté des spécialités locales, comme du Zèbre pour Nicolas, de l'Autruche, de l'Oryx ou Springbok pour d'autres, nous profitons de notre première nuit dans un lit douillet et chaud.

Dès le lendemain nous partons en direction de Sesriem en traversant pour la première fois des étendues immenses de steppes et montagnes le long de la piste empruntée par notre bus. Nous nous arrêtons pour déjeuner à Solitaire, Cet endroit n'est en fait qu'une station service entourée de quelques bâtiments, dont un restaurant et une pâtisserie, peuplé de quelques dizaines d'habitants. C'est le seul point de ravitaillement en nourriture et gazoil entre le parc de Namib-Naukflut et Walwis Bay sur la côte.

Ponctué de quelques épaves de voitures, conférant au lieu une atmosphère de bout du monde abandonné digne de films, le paysage n'en reste pas moins magnifique.

Nous ne résistons pas à l'envie de gouter au délicieux crumble aux pommes de la pâtisserie :)

Nous reprenons la route, non sans croiser quelques Oryx, Springboks, Autruches, Koudous, Zèbres de montagnes ou encore Otossions, et nous nous installons au camping de Sesriem. Première montée de tente...c'est avec une petite émotion que nous prenons possession de notre habitat démontable pour les prochaines semaines.

Dès que le soleil se couche la fraicheur apparait...pour vite devenir piquante voir presque insupportable. En effet si nous sommes en plein été pour nous Français, c'est l'hiver austral ici! Et c'est dans le désert que nous ressentons le plus cet hiver et cette différence de température entre le jour et la nuit! Heureusement, étant une grande frileuse j'avais tout prévu! Y compris la chapka, les gants fourrés, les chaussettes et veste de ski, les polaires etc... Les premières soirées, nuits et matinées furent difficiles mais nous nous y habituerons au fil du temps...au plus grand plaisir de Nicolas qui avait la joie de me voir habillée avec 10 couches de vêtements et emmitouflée dans mon sac de couchage...alors que lui n'avait même pas pris la peine d’amener un pull (à peine une petite veste cortex).

Cette première nuit, les Oryx et Springboks entrèrent dans le camp au milieu des tentes et nous purent nous en approcher jusqu'à 3 mètres. Et c'est là qu'on se dit...je suis bien ailleurs...dans un pays où je fais communion avec la nature et les animaux!

Après cette fraiche nuit nous nous réveillons vers 5h30 du matin afin de partir au Namib-Nauklfut park et Sossusvlei pour admirer et escalader les dunes d'un des plus vieux désert au monde soumis aux conditions arides depuis plus de 55 millions d'années. Sossusvlei se trouve à une soixantaine de kilomètres de Sesriem, que l'on atteint en roulant sur le lit de la rivière Tsauchab qui nourrissait autrefois désert lors de la courte saison des pluies. Les dunes de Sossusvlei peuvent atteindre plus de 300 mètres de hauteur.

Nous commençons par grimper la dune 45, qui vaut son nom car elle se situe à 45 km de Sesriem. A cette heure là les couleurs sont encore pâles, les touristes à gravir la dune sont encore peu nombreux et le vent et le froid intenses. Il nous faut 1h pour gravir cette dune d'environ 170 mètres en suivant les pas de nos prédécesseurs sur la crête.

Quand soudain le soleil se lève...le désert s'illumine petit à petit et revêt des couleurs tantôt rose, abricot, et ocre orangé. La beauté du paysage nous laisse sans voix d'émotion...On ne sent plus le vent mais bientôt la caresse du soleil sur nos visage qui nous réchauffe. Arrivés au sommet nous contemplons ce spectacle à couper le souffle. Nous redescendons en gambadant dans le sable maintenant orange foncé et regagnons notre bus où Vincent et Stefan nous ont installé le petit déjeuner avec vue imprenable sur la dune 45 :)

Mais ceci n'était qu'un échauffement...car bientôt nous arrivons devant "Big Daddy" une dune de 350 mètres de hauteur qui surplombe de Dead Vlei avec un angle à 45°C.

Le soleil tape vraiment fort maintenant et la montée de Big Daddy est rude pour moi...je dois boire beaucoup d'eau, régulièrement, sinon la tête me tourne...mais je ne veux pas redescendre...Je veux arriver au sommet et admirer le Pan. Me voilà enfin, essoufflée mais le sourire aux lèvres...le lac asséché au sol blanchi dessous.

Il ne nous faut que 10 minutes pour redescendre la pente raide jusqu'à Dead Vlei que nous traversons jusqu'à la forêt d'arbres morts. L'éclat et le contraste des couleurs du ciel bleu, des dunes oranges et du vlei blanc sont magnifiques.

Nous déjeunons à l'ombre d'un arbre, entourés des dunes et de chacals à la recherche de nourriture. Puis nous nous rendons au Canyon de Sesriem qui offre un tout autre spectacle. Formé il y a plusieurs dizaines de millions d'années et d'une profondeur de 30 mètres, son nom signifie "6 courroies (lanières)" en afrikans. En effet, les premiers Boers qui exploraient le pays utilisaient 6 courroies de charriots attachées les unes aux autres pour prendre de l'eau au fond du canyon à l'aide d'un sceau. Aujourd'hui il ne reste qu'un tout petit point d'eau où vivent encore malgré tout...quelques poissons!

De Homeb à l'Océan Atlantique (Jours 5, 6 et 7)

Nous quittons le camp de Sesriem de bonne heure et faisons de nouveau escale à Solitaire.En chemin nous croisons de nombreux Oryx, zèbres, autruches et des girafes.

Nous nous arrêtons dans un canyon où passe normalement la rivière Kuiseb. Nous observons également la fameuse Welwitschia Mirabilis, plante endémique qui peut vivre des centaines d'années dans ce climat désertique.

Puis nous arrivons à Homeb où nous installons notre bivouac. Pendant le déjeuner tardif à l'ombre des arbres, un troupeau de chèvres appartenant à un village voisin traverse le bivouac.

En fin d'après-midi nous escaladons de nouveau une dune et arrivons en hauteur sur un plateau qui nous offre une vue époustouflante sur un horizon de sable et de dunes...Nous sommes seuls au monde et prenons le temps de marcher chacun traçant son chemin dans le sable...A peine croisons-nous un caméléon, apercevons des traces d'animaux et entendons le vent tout autour de nous. Un moment idéal pour "se retrouver", réfléchir profiter des bienfaits de cette solitude au bout du monde. Le soleil tombe petit à petit et la lumière avec, faisant changer la couleur du sable de l'ocre à l'abricot puis au rose argenté...Comme hier matin en sens inverse lors du lever de soleil sur la dune 45.

Puis nous nous installons sur le sable tous ensemble pour admirer un magnifique coucher de soleil.

Après une nouvelle nuit très froide nous nous réveillons de très bonne heure pour quitter Homeb en direction de la côte Atlantique...Sauf que notre camion ne l'entend pas ainsi! Celui-ci ne veut pas démarrer...le froid a engourdi le moteur...Le temps passe et nous commençons à nous inquiéter tout en essayant de nous réchauffer sous les rayons du soleil levant. Heureusement un autre petit groupe qui bivouaquait au même endroit a pu tirer notre camion à l'aide de sangles.

Nous arrivons dans la ville balnéaire de Walvis Bay pour déjeuner face au lagon peuplé de nombreux flamands roses. La vision de la mer après les dunes du désert est étrange. Il y a ici une véritable brise marine et fraiche, les rues sont belles et propres, les maisons sur le remblais les plus luxueuses et prisées du pays...

Puis nous roulons jusqu'à la ville voisine de Swakopmund à forte influence germanique. Fondée en 1892 par les colons allemands, c'est la 2ème plus grande ville du pays. Si on ne savait pas le désert à ses portes et l'océan atlantique qui la longe, on se croirait dans une ville typiquement germanique de la Baltique. L’architecture des bâtiments et leurs couleurs sont splendides. C'est une destination très prisée des touristes allemands et sud-africains, bien que la baignade soit peu recommandée.

Nous n'avons pas trop le temps de flâner car une activité extraordinaire nous attend: le survol du désert en cesna pendant 2h! C'est avec une légère appréhension que je monte à côté du pilote dans la minuscule carlingue, mais celle ci n'a pas trop été balayée par le vent et surtout le spectacle qui nous est offert du ciel est tellement extraordinaire qu'on en oublie tout! On ne peut qu'admirer ce dont nous avions rêvé...des dunes à perte de vue, de toutes les tailles, de toutes les formes, de toutes les couleurs...Nous survolons même Big Daddy que nous repérons grâce au Deid Vlei...Ainsi que Homeb niché dans une fôret au pied d'un canyon...Puis nous apercevons Kolmanskop, la ville abandonnée souvenir de l'époque de la ruée vers les diamants...2 épaves de bateaux échouées dans le sable...et bien entendu mes dunes qui plongent dans les vagues de l'océan atlantique vierges de tout habitant et de toute civilisation sur des centaines de kilomètres.

Enfin nous installons au Garnison lodge en ville avec grande chambre et dînons au "Tug", un restaurant très prisé de la ville et délicieux!

Après un copieux petit déjeuner nous nous dirigeons un peu plus haut sur la côte, au sud de ce que l'on appelle "Skeleton Coast" à Cap Cross observer les seuls habitants qui supportent les rafales de vent qui balayent la côte:environ 100 000 otaries à fourrures! Elles sont adorables! Certaines dorment, d'autres jouent ou se battent, beaucoup sont dans la mer à pêcher le poisson ou sur les rochers à se faire arroser par les vagues...

Mais Cap Cross est également connu pour être le premier point d'accostage des européens avec l'explorateur Portugais Diego Cao en 1485.

Damaraland: Spitzkoppe, Brandeberg, Twylfelfontein (Jours 7, 8 et 9) et Khowarib (Jours 9 et 10)

Après les otaries nous avons installé notre bivouac dans le sud du Damaraland au pied du "Sptitzkoppe", amoncellement rocheux de pics granitiques. Le sommet culmine à 1728 mètres et la roche est vieille de 700 millions d'années. Le décor naturel est somptueux.

Nous escaladons un pan de la montagne grâce à une chaine car celui-ci est très très raide! Nous nous baladons avec un guide dans le "bushman paradise". Les bushmen de jadis vivaient en haut de cette montagne où de l'eau coulait toute l'année et peignaient des peintures rupestres. Le soir nous avons gouté la première fois au Billtong d'Oryx, spécialité d'Afrique australe de viande séchée dont je suis devenue fan depuis!

Le lendemain c'est presque un réveil de grasse matinée, 6h45 :), car nous ne partons pas très loin pour atteindre Brandberg et établir là-bas notre nouveau camp.

Le massif du Brandberg culmine ) 2573 mètres et c'est le plus haut sommet Namibien. Dans l'après-midi, en plein soleil, nous effectuant une randonnée dans le Brandberg pour admirer les fameuses peintures rupestres bushmen, dont la célèbre "Dame Blanche". En vérité il s'agit de la représentation d'un chaman de couleur blanche, et non d'une femme, entouré d'animaux et d'autres hommes ou femmes. Ces peintures étaient réalisées juste après la transe, ce qui explique certaines peintures étranges, visions du chaman sous les effets psychotropes (par exemple un animal représenté avec des jambes humaines). Les plus vieilles peintures datent de 5000 ans et les plus récentes de 2000 ans.

Lors de notre ballade nous croisons de nombreux Daman des montagne, sorte de marmotte, qui étrangement est le mammifère le plus proche de l'éléphant! On a du mal à se l'imaginer étant donné sa taille!

Le soir, nous grimpons une petite montagne pour admirer le coucher du soleil en prenant l'apéro. Les températures nocturnes sont plus douces et c'est bien agréable de pouvoir retirer quelques couches de vêtements :)

Pendant le dîner le personnel du camping est venu chanter des chansons traditionnelles tout en dansant, dont l'hymne national Namibien qui est très beau. Une des femmes avait une voix magnifique et ce moment fut très émouvant.

Le lendemain nous quittons le camp de très bonne heure pour nous rendre au site de Twylfelfontein réputé pour ses peintures et gravures rupestres bushmen.

En chemin nous nous arrêtons devant des étales de poupées traditionnelles Herero vendues par des femmes de cette tribu, revêtant coiffes et robes traditionnelles. J'en achète plusieurs pour offrir et pour moi-même.

La ballade à Twylfelfontein a duré 2h en plein soleil et j'ai trouvé cela très intéressant de voir ces vestiges intacts d'une culture éteinte, datant d'entre 4000 et 6000 ans. C'est aussi beau que Lascaux en France. Il y a beaucoup de représentations de rhinocéros, girafes, springboks, oryx, gnous, mais également d'un lion et d'otaries! Ce qui signifie que les bushmen qui ont fait ces dessins sont venus du bord de mer à pied!

Nous avons ensuite beaucoup de route jusqu'à notre prochain camp. Sur le trajet nous croisons encore de nombreux animaux: plusieurs fois des girafes, des springboks et un beau koudou.

Khowarib

Après Twylfelfontein nous arrivons au camp de Khowarib, déjà monté avec des tentes canadiennes équipées de lits de camp, au bord d'un canyon et d'une rivière.

Nous y restons 2 nuits. Les lits de camp offrent un confort tout relatif qui nous fait chaud au coeur...bien que le vent soufflant très fort la nuit fasse bouger la tente violemment.

Le matin nous partons en ballade à 7h30 pour plusieurs heures dans le canyon de Khowarib où coule la rivière Hoanib qui se déverse jusqu'à Squeleton Coast. Nous y croisons ânes, chèvres et vaches appartenant aux villageois voisins. Pour peu on se serait cru dans une plaine Suisse avec ce bétail si familier! Enfin un peu d'eau et de vert dans ce pays où prédomine le désert!

Nous nous baignons même dans une piscine naturelle formée par la rivière, l'eau est fraîche mais fait presque 30° et cela fait un bien fou.

Puis sur le chemin du retour nous passons dans un village assez spartiate, surveillé par deux enfants uniquement, le reste des familles étant parti assister à des funérailles. Pour les aider nous sommes quelques uns à leur acheter des objets fabriqués par les villageois. De mon côté j'achète un très joli pot avec couvercle, modèle unique!

Nous nous arrêtons également au pied d'un baobab pour y gouter le fruit assez bon.

Dans l'après midi, après quelques lessives, nous nous reposons et en fin de journée sortons dans un bar typique du désert Namibien: soit un hangar pourvu d'un juke box et d'un billard. Les femmes du groupe se mettent à danser avec quelques clientes et la tenancière du bar, pendant que les hommes boivent quelques bières et jouent au billard. C'est amusant car les Namibiennes me font remarquer qu'elles apprécient beaucoup ma façon de danser! Peut être est ce dû à mes origines...;)

Le Kaokaland: le pays des Himbas (jour 11)

Aujourd'hui c'est tout excités que nous nous apprêtons à rencontrer les Himbas, cette tribu, de plus de 10 000 000 personnes au Nord Namibien et de 50 000 en tout avec l'Angola, qui fut notamment présentée au grand public grâce à l'émission "Rendez-vous en Terre Inconnue".

Arrivés dans la région du Kaokaland, ou Kunene, nous nous arrêtons dans la ville d'Opuwo où se côtoient à la fois les femmes Hereros élégantes dans leurs robes longues et colorées, et les Himbas (tribu cousine des Herero) seulement vêtues d'une jupe en peau de chèvre, seins nus et peau recouverte d'ocre. Voir ces dernières, habillées conformément à leur culture, déambuler dans le supermarché est un choc pour nous! Certaines nous encerclent pour nous vendre leurs bijoux traditionnels et nous nous laissons tenter.

Au supermarché nous achetons des denrées destinées au village Himba que nous visiterons dans l'après-midi, mais nous ne savons pas encore dans lequel nous irons.

Après avoir monté notre camp en haut d'une montagne surplombant Opuwo, nous retrouvons notre guide d'origine Himba qui nous conduit dans une région où sont établis plusieurs villages. Il s'arrête dans plusieurs pour voir s'il y a du monde, et enfin nous dit qu'il en a trouvé un dans lequel se trouvent le chef de village et plusieurs femmes et enfants en bas âge. Les hommes sont au travail dans les pâturages.

Nous sommes rapidement présentés au chef du village et a plusieurs femmes qui nous posent des questions via notre guide interprète telles que: d'où nous venons, comment sommes-nous venus (voyager en avion les intrigue), comment peut-on manger dans un avion (!), qui est marié à qui dans le groupe, combien d'enfants avons-nous... Nicolas a beaucoup de succès et a du mal à cacher sa petite fierté :)

Certaines femmes sont magnifiques, elles sont grandes et portent fièrement la coiffe traditionnelle ainsi que de nombreux bijoux autour de leurs cou et mollets. Les enfants quant à eux sont adorables. Ils sont tous bien potelés et portent aussi des bijoux et pagnes ou pantalons en peau pour les garçons. Les garçons portent une tresse vers l'arrière et les filles vers l'avant du front. Femmes et enfants sont très curieux...surtout de leur image. N'ayant pas de miroir, ils veulent se voir en photo mais sont très surpris par l'image qu’elle leur renvoi! Ce jeu fait naître une vraie complicité, notamment avec les enfants. Je ne manque pas de m’amuser avec eux et de prendre une petite fille dans les bras...que je ne veux plus lâcher! A un moment donné elle se met à tâter ma poitrine pour téter et ne comprend pas pourquoi cela ne marche pas comme d'habitude! Un moment d'émotion magique et inoubliable!

Nous entrons dans la hutte principale du chef de village et le guide nous montre à quoi sert chaque objet et les différentes tenues de mariée. Selon la situation de la mariée la jupe en peau est différente, on distingue:

- la jupe destinée à celle qui n’était qu'une petite fille promise lorsque l'homme lui fait sa demande. Elle portera alors une frange sur les yeux pour signifier son statut et se mariera à l'adolescence avec une jupe spéciale.

- la jupe portée par une jeune fille vierge (mais non promise dès son plus jeune âge)

- la jupe portée par une jeune femme qui a déjà eu un enfant.

Une fois mariée la femme porte des sortes de petites cornes en peau de chèvre.

Lors des premières menstruations de la jeune fille une grande fête est organisée au village par le père pour montrer sa fierté d'avoir une enfant entrant dans l'âge d'enfanter à son tour, et c'est à ce moment là que la coiffure changera jusqu'à qu'elle porter la coiffure traditionnelle sortes de dread lock recouvertes d'ocre.

En plus de la coiffe traditionnelle, les femmes portent des bracelets aux chevilles et mollets. Il y a des détails qui permettent de savoir si la femme a déjà des enfants et si oui combien.

Une jeune femme nous montre dans la hutte comment les Himbas fabriquent un déodorant et se parfument. Il faut savoir que les femmes Himbas ne se lavent pas, mais n'en restent pas moins coquettes avec leurs bijoux et coiffure, mais surtout elles ont un secret ancestral qui leur permet de garder la peau douce, sans odeur et de se protéger du soleil et des piqures d'insectes: elles s'enduisent la peau de poudre d'hématite mélangée à de la graisse animale, qui leur donne une couleur ocre. La même jeune femme nous montre comment obtenir la poudre d'hématite et s'enduire de cette substance sur tout le corps.

Cette rencontre et découverte des Himbas fut un des plus beaux moments de ce voyage.

Le Parc National d'Etosha (Jours 12 et 13)

Nous quittons les alentours d'Opuwo pour le parc national d'Etosha, mesurant 22 000 kilomètres carrés, avec un immense pan (lac salé comme au pied de Big Daddy) en son centre mesurant 120 km de long et 72 km de large. Les touristes n'ont accès qu'à un tiers du parc, mais cela est amplement suffisant pour observer la faune sauvage Namibienne composée de zèbres, antilopes, girafes, éléphants, rhinocéros et même félins.

Un safari ne se raconte pas, c'est une expérience qui se vit...surtout avec les yeux! Chaque animal vu, chaque scène est un cadeau unique.

Ici à Etosha, contrairement à certaines réserves du Kenya, il y a une piste que l'on ne doit pas quitter; ainsi on peut avoir la chance de croiser des animaux au bord de la piste, mais parfois on doit les observer de loin. En revanche nous avons assisté à des scènes qui resteront dans notre mémoire:

- les animaux (zèbres, oryx, phacochères et girafes) tous réunis autour d'un point d'eau pendant que nous déjeuner dans le camion...Et surtout les girafes qui écartent les jambes et se penchent pour boire...unique!

- Des rhinocéros noirs de loin, les plus rares: une maman et son petit

- Un rhinocéros blanc de très près

- des animaux au point d'eau la nuit à côté de notre camp: des éléphants, des rhinocéros encore et avec un petit qui poussait des cris, des girafes, une hyène et même une lionne

- un troupeau de 35 éléphants dans un autre point d'eau en pleine journée, avec beaucoup de petits qui s'amusent à se rouler dans la boue et suivent leur maman de très près

- des bébés hyènes

- des lionnes se reposant sous un arbre (de loin)

Botswana et bande de Caprivi (jours 15 à 18)

Le 14ème jour nous quittons Etosha pour une longue route jusqu'à Divundu, au début de la bande de Caprivi au Nord Est Namibien et à la frontière du Botswana.

Durant les prochains jours nous allons alterner les safaris dans les parcs de la bande de Caprivi et du Botswana, jusqu'au Zimbabwé.

Ainsi le 15ème jour nous commençons notre journée par un safari dans le parc de Mahango (prolongé par Babwata au Botswana).

Nous y voyons de nombreux springboks, bubals, buffles, singes, girafes... De quoi commencer une bonne journée. Puis nous passons la frontière du Botswana (assez atypique puisque nous devons frotter nos chaussure sur une serpillère imbibée d'un produit "désinfectant", le camion devant procéder au même sort en roulant dans une petite marre du même produit).

Un 4x4 vient nous chercher et après 1/2 heure de piste assez remuante nous arrivons au Laguna Camp au bord de l'Okavango.

Le delta de l'Okavango est le second plus grand delta intérieur du monde (18 000 km2) après le delta central du Niger (40 000 km2 au maximum de son étendue au Mali).

Situé au nord du Botswana, la région faisait jadis partie du lac Makgadikgadi, disparu il y a environ 10 000 ans. Aujourd'hui l'Okavango n'a pas d'embouchure maritime. Il se déverse dans le désert du Kalahari, irriguant 15 000 km2 de celui-ci. Plusieurs millions d'îles se sont formées autour des termitières ou des bouquets de végétaux qui retiennent les alluvions.

Le delta abrite une grande variété d'animaux qui attirent des milliers de touristes chaque année, venus faire des safaris dans les camps et auberges de la région.

C'est l'habitat saisonnier de nombreuses espèces, dont l'éléphant africain, le buffle d'Afrique, le lechwe, le topi, le gnou noir, l'hippopotame, le crocodile du Nil, le lion, le guépard, le léopard, la hyène, le lycaon, le grand koudou, l'hippotrague noir, les rhinocéros noir et blanc, le varan du Nil, le phacochère, le cynocéphale de Chacma et l'impala. Au bord du delta, les grands félins sont très rapprochés et hiérarchisés. Au bord de l'eau, ils doivent s'unir pour chasser les grands ruminants.

Le delta abrite aussi plus de 400 espèces d'oiseaux, dont l'aigle pêcheur africain, la grue royale et l'ibis sacré. Échassiers et rapaces règnent sur le peuple des eaux, tandis que les buphages, dits aussi pique-bœufs, s'arrogent pour aéroport l'échine des grands mammifères. Ainsi, un hippotrague noir (grande antilope dont les cornes peuvent dépasser 1,5 mètre) permet à ses hôtes de se goberger des parasites incrustés dans son pelage.

Nous chargeons nos affaires pour 2 jours dans un bateau à moteur et après une balade sur le fleuve et ses méandres nous accostons sur une terre ferme et retrouvons nos "polers". Ce sont des habitants de la région qui conduisent les "mokoros", barques traditionnelles dans lesquelles nous embarquons avec nos sacs à dos. Le nôtre, à Nicolas et moi, est le plus âgé et peut être le plus expérimenté pour naviguer dans les roseaux du delta :) Au début un peu mal à l'aise dans cette embarcation étroite au raz de l'eau, nous profitons bien vite pleinement de cette ballade tranquille sur l'eau, très paisible et aux paysages magnifiques. Nous croisons des hippopotames dont nous apercevons le sommet de la tête. Mais surtout nous surprenons (grâce à notre poler justement) un majestueux éléphant qui se balade dans le delta. Il passe à 30 mètres de nous...émotion indéfinissable de croiser ce mastodonte qui "nous tolère" dans son environnement alors que nous sommes tous petits dans nos petits mokoros. Nous l'admirons et le photographions en silence...mais subjugués.

Enfin nous accostons sur une île avec baobabs et palmiers à macalanis, où nous sommes seuls au milieu du delta. Vincent notre guide tombe à l'eau à l'accostage ce qui nous fait bien rire...mais je suis bien punie puisque quelques minutes après c'est à mon tour de mettre les pieds dans l'eau et de passer la soirée à faire sécher chaussette et chaussure près du feu :) Nous montons notre bivouac et dinons près du feu dans une ambiance magique....: nous sommes au coeur de l'Afrique et l'Afrique est à nous.

Le lendemain pendant le petit-déjeuner les polers nous informent que quelques éléphants passent à quelques dizaines de mètres de nous sur notre ile... Et si le luxe était de ne pas loger dans des lodges magnifiques et confortables, mais de continuer à manger ses céréales ou boire son café en admirant des éléphants sur une ile déserte...Oui je crois que c'est çà le luxe te le bonheur en Afrique.

Après le petit-déjeuner nous partons pour une petite ballade à pied sur l'ile. Nous pouvons observer des traces d'éléphants et comparer l’impres sionnante taille de leurs pieds par rapport à nous. Encore chanceux nous croisons un autre éléphant à quelques mètres de nous. Encore une sensation très étrange et intense d'avoir cet animal à quelques mètres de soi et s'imaginer que les éléphants auraient pu passer entre nos tentes durant la nuit.

Après le déjeuner nous rechargeons les mokoros et quittons l'île pour une ballade de 2h afin de rejoindre Laguna Camp. Encore très chanceux nous assistons à une scène très rare où un hippopotame se jette en arrière de toutes ses forces à 30 mètres de nous, dévoilant la moitié de son corps hors de l'eau et ouvrant grand sa gueule redoutable.

Nous arrivons en fin de journée au Laguna Camp pour profiter de la superbe terrasse et...des plus belles douches que nous ayons vu depuis le début du voyage :)

Après un petit déjeuner face au lever du soleil sur l'Okavango, nous repartons sur la bande de Caprivi et pour un safari dans l'après-midi dans la partie Est du parc de Bwabwata. En chemin nous croisons des koudous, autruches et leurs tous petis bébés, zèbres et nombreux éléphants.

Nous prenons un bateau depuis notre nouveau camp pour une balade sur la rivière Kwando. Ses méandres me font penser à l'Okavango, même si moins tortueux. Nous accostons pour prendre un 4x4 et faire un safari dans Bwabwata.

Nous voyons de nombreuses antilopes de plusieurs sortes: koudous, impalas, lechwe rouge, steamboks...éléphants, girafes et de nombreux oiseaux colorés. Un feu au loin donnait au paysage un ciel constaté des plus magnifiques.

Nous nous arrêtons au bord de la rivière dans un endroit appelé "Horse Shoe" pour boire au calme et au milieu de la nature un soda ou une bière. Nous repartons une fois le soleil couché, la ballade retour en bateau est fraîche mais magnifique sous le soleil rougeoyant.

Chobe (jour 18)

Nous repassons la frontière pour le Botswana et installons le camp le long de la rivière Chobe. L'après-midi nous faisons une croisière sur la rivière et observons de près de nombreux animaux: éléphants, buffles, hippopotames, crocodiles, cobes à croissant, lechwe... Une des plus belles scènes fut la traversée de la rivière par un troupeau d'éléphants (petits compris) qui se retrouvent complètement immergés avec seulement la trompe qui dépasse comme un tuba pour respirer...!

Le nombre important de buffles et éléphants cohabitant sur les différents ilots est également impressionnant.

Séquence émotion: une petite famille hippopotame protégeant un tout petit bébé...:)

Comme disait Vincent notre guide: un grand moment de stress que d'observer sur l'eau toute cette vie animale!

Zimbabwé, les chutes Victoria (jours 19, 20 et 21)

Nous sommes sur la fin du voyage et c'est le moment de quitter notre guide et Stefan notre chauffeur-cuisinier à la frontière du Zimbabwé.

Nous nous installons d'abord dans notre hotel "Rainbow Hotel" dont le confort fait du bien après 3 semaines de camping :)

L'après-midi nous nous rendons à pied admirer les chutes Victoria sur le fleuve Zambèze, les plus hautes du monde culminant à 108 mètres, et avec 1700 mètres de largeur, à cheval sur deux pays, le Zimbabwé et la Zambie. Elles furent découvertes en 1855 par l'explorateur Écossais David Linvingston qui les baptisa du nom de la Reine Victoria du Royaume-Unis. C'est l'un des attraits touristiques principaux de ces deux pays, en dehors des safaris, le Zimbabwé, anciennement appelé Rhodésie, malgré de nombreux atouts naturels, est beaucoup moins développé et touristique que ces pays voisins, du fait du régime politique et de sa pauvreté.

De Juillet à Octobre, c'est la meilleure saison pour observer les chutes, car le débit est encore intense mais le nuage de vapeur est moins important et permet de prendre de jolies photos. D'autant qu'un arc en ciel est toujours là pour magnifier le paysage.

Le lendemain c'est un autre aperçu que nous allons avoir des chutes Victoria...Nous sommes 5 à prendre un hélicoptère pour un survol de 13 minutes au dessus des chutes et du Zambèze. Pour moi c'était la première fois que j'effectuais un vol en hélicoptère, et c'était vraiment une sensation très agréable, de légèreté, assise à côté du pilote. La vue sur les chutes, et surtout cette cassure dans la roche et sur le Zambèze est extraordinaire. Pendant ce temps là Nicolas descendant l'un des fleuve les plus difficile au monde en Rafting et faisait le plein d'émotions fortes.

Mais pour Fabrice et moi la journée et l'expérience sur le Zambèze n'est pas terminée...Nous faisons un safari à cheval d'une durée de 3h au bord du fleuve et parmi les animaux que nous connaissons maintenant bien, mais que nous pouvons mieux approcher, de près, montés sur nos chevaux. C'est vraiment une expérience inoubliable...déjà renouer avec la pratique de l'équitation 15 ans après mes derniers galops, et faire corps avec la nature de cette façon. Nous approchons des buffles, des impalas, Cobes à croissant, et apercevons des éléphants sur une ile au milieu du fleuve... Nous traversons plusieurs fois des rivières, devons bien faire attention à repousser les branches d'arbres pour ne pas se blesser, et calmer la nervosité de nos chevaux, notamment du mien qui constamment à tendance à trotter en descente et montée et à l'approche d'impalas.

A regarder: vidéo de Francis de quelques minutes qui vous fera vivre cette expérience de safari à cheval

Le soir nous nous rendons au restaurant le "Boma" très fréquenté des touristes qui nous avait été recommandé. A l'arrivée chacun d'entre nous doit se vêtir d'un tissu traditionnel et nous sommes invités à danser avec les chanteurs/danseurs. Avant de nous installés à table on nous dessine des marques sur la joue...et nous voici dans l'ambiance. C'est un gigantesque buffet, surtout apprécié des amateurs de viande rouge. Après le diner et un spectacle de danse, un groupe de percussionnistes a fait participer l'ensemble de la salle à un concert de Djembé sensationnel, c'était très entrainant et motivant: les musiciens nous donnaient le rythme et chaque convive devait les imiter en tapant à son tour sur son djembé. Puis tout le monde s'est retrouvé sur la piste centrale pour exécuter des pas de danse free style sur la musique africaine. Enfin des chanteurs sont venus autour de chaque table pour entamer une mélodie à capela et nous avons eu droit à une très belle version du "The lion sleep tonight".

Une bien belle dernière soirée en Afrique pour achever un inoubliable voyage sur le plus vieux continent du monde...et ce récit.